29 Kasım 1866

İran Üzerinden;

Hermann Vámbéry’nin sonradan eklenmiş seyahat notları.

III. Tahran’a doğru.

İran’da her şey nasıl ki hükmeden kişiye bağlıysa, yolların güvenliği ve konforu da eyaletin hâkim amirine atfedilir. Meşhed’den Tahran’a seyahat etmek her zaman cüretkâr bir girişim sayılır; ancak özellikle Horasan, Türkmenlerden, Beluçlardan ve Kürtlerden duyulan korkunun herkese, özellikle de ürkek İranlıya düşünecek çok şey verdiği bir yerdir. Dönüş yolculuğuma başladığım sırada, devletin kılıcı olarak adlandırılan Murad Meysa o bölgeyi komuta ediyordu. Kendisi enerjik ve iş bilen bir adamdı; ona hak ettiği şekilde sunulan diğer övgülerin yanı sıra, “bir çocuk, başında bir tabak dolusu altınla yollardan güvenle ve huzurla geçebilir” sözü, onun ülkenin güvenliğine yönelik çabalarının en layık takdiri ve aynı zamanda genel trafik için en büyük teşviktir.

Tatarlarımın refakatinde neşeli bir ruh haliyle yola koyuldum. Nişabur’a iki yol gider: biri dağlık bir bölgeden, diğeri ise alçak bir tepelikten. Ben ikincisini seçtim. Atının üzerinde gerekli seyahat ihtiyaçlarıyla donatılmış Tatarımın refakatinde, zinde atımın üzerinde ilerlerken, mutlu bir eve dönüşün hisleri ve iyi donanımlı bir seyahatin rahatlığı beni nadir görülen neşeli bir ruh haline soktu. İnsan her zaman oradan buraya giden hacı veya tüccar kervanlarıyla karşılaşır; bu tür vesilelerle her zaman selamlaşılır. Doğu İran’dan kutsal şehre doğru ilerleyen kervan liderlerinden birinde, iki yıl önce Persepolis, Nakş-ı Rüstem ve görkemli Hafız’ın güzel anayurdunun harabelerini ziyaret ettiğim o Şirazlıyı tanıdığımda şaşkınlığım ne kadar büyüktü. Asya’da biriyle uzun süre seyahat etmiş olmak, yarı akrabalık olarak kabul edilir. Geveze Şirazlı beni tanıdığında çok sevinmişti; kervan on beş dakikalık bir molaya katlanmak zorunda kaldı ve biz kumlu zeminde birbirimize dostça Kalyon’u (Fars nargilesi) tüttürürken, güzel geçmişin pek çok görüntüsü hafızamda canlandı. Eski İran medeniyetinin görkemli anıtları! Hatıranız beni nasıl canlandırdı, nasıl coşturdu! Valeria zincirleriyle, Şapur gururlu duruşuyla, huzur verici Hürmüz — tüm o usta işi kabartmalar, havada bir serap gibi önümde süzülüyor gibiydi; ancak onların büyüsü şimdi bin kat daha fazlaydı, çünkü İskender’in orduları için bile korku dolu yerler olan o masalsı Baktriya ve Soğdiana’yı geride bırakmıştım.

Şirazlıma, anavatanını en kısa zamanda tekrar ziyaret edeceğime dair yemin etmem gerekti; bu sözle rahatladıktan sonra yollarımızı ayırdık. — Böyle neşeli bir şekilde ilerlerken, ilk günkü yürüyüşün benim için yorucu hiçbir yanı yoktu; gece Şerif Abad istasyonuna vardım. Bu, iyi donanımlı bir gezgin olarak geçirdiğim ilk akşamdı. Eskiden hep odun ve un dilenmek zorunda kalırdım, hep evden aç kovulmaktan korkardım. Ama şimdi efendiydim; gururla Çaphane’ye (posta evi) girdim, sert bir tonla konaklama yerimi aldım; çünkü dış görünüşümle tamamen bir Doğulu gibi görünmeme rağmen, posta müdürü yine de hayatın güçlü iksirine sahip bir gezginle karşı karşıya olduğunu hemen anladı. Ve İranlı para için ne yapmaz ki! Tatarım güzel bir akşam yemeği hazırladı; pilav, şeker, yağ, et, — her şey bolca mevcuttu; çevredeki zenginliği gördüğünde zavallı Dezbegen’in gözleri sevinçten parlıyordu; ve akşam yemeğimiz de, lüks olmasa da, en azından bir İran istasyonu için oldukça iyiydi.

Ertesi sabah 9 mil uzaktaki Kademgah’a ulaşmam gerekiyordu. Horasan’da dokuz fersah çok fazladır, çünkü atasözü der ki: o eyaletteki mil, kadınların dedikodusu gibi sonsuzdur ve onu ölçenin zinciri kopmuştur. Avrupalı gezginler yolların uzunluğundan genel olarak şikâyet ederler. Oysa, acı dolu Türkistan’dan dönen benim için bu ıvır zıvır ne ifade ederdi ki? Tatarımla tamamen yalnız, silahlı ve atlı bir şekilde, gerçek seyahatin zevklerini ancak şimdi hissetmeye başladım; — ve sizler, kapalı vagonlarda, en büyük Temmuz sıcağında, tozlu ve isli kondüktörün yüzüne bakarak kendinizi eğlendirmek zorunda olanlar, seyahat etmenin ne olduğunu biliyor musunuz? İyi bir eyer, sizin döşemeli koltuklarınızdan daha iyidir. İnsan engellenmeden ve özgürce hareket eder; onun rehberi “Baedeker”i, kılıcı yasası, tüfeği onu koruyan otoritesidir; o herkes için yasal haklardan yoksundur (vogelfrei), ama herkes de onun için öyledir; ve eğer bir de dilini ve ülkenin adetlerini biliyorsa, tercümana, himaye mektuplarına ve koruma muhafızlarına ihtiyaç duymuyorsa, — işte o zaman seyahati gerçekten muhteşemdir! Tüm gün açık havada, öğle molası iki kat tatlı gelir ve akşamın coşkusunu kim tarif edebilir ki; gezgin durak yerinde, otlayan atının yakınında, eyer takımları ve seyahat gereçleriyle çevriliyken, akşam yemeğini hazırlayan neşeyle çıtırdayan ateşe karşı durduğunda! Batan güneşin ışınları, onun gözlerinden yansıyan neşenin parıltısıyla boşuna yarışır! Günlük yürüyüşten sonra akşam yemeği tarif edilemez derecede tatlı gelir! Açık gökyüzünün yıldızlı kubbesi altındaki uyku, prens saraylarındaki lüks yataklardan yüz kat daha ferahlatıcıdır!

İkinci durağımın adı olan Kademgah, ayak izi anlamına gelir ve dini inancın, bir zamanlar orada durduğuna inanılan Hz. Ali’nin ayak izlerini sert bir mermer taş üzerinde keşfetmek istediği kutsal bir hac yeridir. Doğu’da kutsal ayak izlerine rastlamak nadir değildir. Hristiyanlar, Müslümanlar ve Brahmanlar bunlara aynı şekilde saygı duyarlar. Sayısızdırlar ve bu mucizevi anıtların, insanın onları daha çok devasa bir filin ayak izi sanacağı kadar büyük boyutlarda olması beni her zaman şaşırtmıştır. Ancak dinsel taassup mantık ve biçim güzelliğiyle pek ilgilenmez. Örneğin Şiraz dağlarında üç fit uzunluğunda bir ayak izi vardır, Herat’takiler de aynı büyüklüktedir; aynı şekilde Sina Dağı’nda ve uzak Hoten’de, Çin Tataristanı’nda, kutsal Cafer bin Sadık’ın bir zamanlar yürümüş olduğu iddia edilen bir ayak izi gösterilir. Ancak dindarlar, dediğim gibi, bu şüphelerle pek ilgilenmezler. Mundus vult decipi, ergo decipiatur (Dünya aldanmak ister, öyleyse aldanmalıdır).

Bu kutsal yerlerin koruması altında dindar hacılar için sayısız han bulunmaktadır. Bunlardan birinde ben de konforlu bir şekilde yerleşmiştim ve güzel kavakların gölgesinde çayımı yudumlamak üzereyken, rahiplerden biri göründü ve dindar bir tavırla beni kutsal yeri ziyaret etmeye davet etti. Rahibin o anki tek derdi bir fincan çay olduğu için, dileğini yerine getirdim. Israrı, maddi beklentileri de olduğunu kanıtladı ve kutsal izi koruyan soğuk mermer taşının, seyahatim boyunca yeterince gördüğüm için benim açımdan pek bir ilgisi kalmadığından, misafirin ve kutsal görevin icabını birkaç Kran (Frank’a eşit) vererek yerine getirmekten başka çarem kalmadı.

Üçüncü günlük yürüyüş, alçak bir tepelikten geçerek İran’da, hatta Asya’nın tamamında çok meşhur olan Nişabur Ovası’na çıkar. Colge-i Nişabur (Nişabur Ovası), İranlının gözünde güzellik ve zenginliğin zirvesidir. Ona göre oradaki hava başka her yerden daha berrak ve kokuludur, suyu dünyanın en tatlısıdır, ürünleri yaratılışın en kıyaslanamaz olanlarıdır ve eğer kuzeydoğuda uzanan, turkuaz madenleri ve değerli metaller açısından zengin olan dağlara gururla ve neşeyle işaret ederse, - o zaman anayurdunun bu noktasından bahsederken gözlerinin nasıl bir zevkle parlayabileceği anlaşılabilir. Hem ova hem de ortasında yer alan şehir, bende oldukça hoş ama kesinlikle büyüleyici olmayan bir izlenim bıraktı. Yolda, bende yabancı olduğunu fark eden ve hiç istemediğim halde anayurdunun övgülerini aşırı bir şekilde dile getiren bir İranlı olmasaydı, tarihi özellikler aklıma bile gelmezdi. “Ne işe yarar senin sözlerin!” diye bağırdım. “Etrafa saçılmış harabelere bak! Buna çiçek açan bir durum mu diyorsun? Çiftçinin Türkmenlerin yağmacı akınlarına karşı inşa ettiği şu koruma kulelerine bak, — ve buna gelişen bir kültür mü diyorsun?” Ancak İranlı aldırış etmedi ve yorumlarıma karşı sağır kaldı. Harabelerin varlığı, İranlının gözünde kültürün resminin tamamlayıcısıdır ve tüm alaycı itirazlarıma rağmen bana yine de bu ovada bulunan binlerce köyden ve su kanallarından bahsetti.

Nişabur şehrinin kendisini de daha az önemsiz bulmadım. Çarşı, Avrupa ve İran mallarıyla oldukça dolu, ancak gezgin burada, Doğu tarihçileri tarafından çok övülen o zenginliklerin ve mimari eserlerin izlerini boşuna arar. Şehrin tek özelliği, burada birden fazla bulunan turkuaz taşlama atölyeleridir. Ham haldeyken bu taş gri renktedir ve ancak defalarca yapılan taşlamadan sonra o ünlü gök mavisi rengini alır. Mavi ne kadar koyu, biçimi ne kadar kabarık ve yüzeyi ne kadar pürüzsüzse o kadar değerlidir. Damarlar hata olarak kabul edilir; bazı taşların taşlamadan birkaç gün sonra renklerini kaybetmeleri ilginç bir durumdur. Bu durumu bilmeyen tecrübesiz alıcı, sık sık İran dolandırıcılığının kurbanı olur ve birçok hacının başına, Nişabur’da satın aldıkları en güzel gök mavisi turkuazların, daha sonra varışlarında beyaz ve renksiz olarak çöpe atılacak türden olduğu gelir. Günümüzde bu madenler, hepsi toplamda iki bin duka gibi düşük bir fiyata kiralandığından, eskisi kadar karlı değildir; ayrıca eskiden Avrupa’ya, özellikle de Rusya’ya çok canlı bir şekilde yürütülen turkuaz ticareti de büyük ölçüde azalmıştır.

Nişabur’dan ayrılmadan önce, mezarları sayesinde bu eski İran şehrinin kendisini azımsanmayacak derecede yüceltilmiş hissettiği iki ünlü şairi anmalıyız. Biri, ilginç Mantıku’t-Tayr (Kuşların Mantığı) eserini yazan büyük mistik ve filozof Feridüddin Attar’dır. Eserde, varlıklarının nedenini acı verici bir merakla, susuz dudaklarla hakikat kaynağında arayan tüm kanatlı dünya türleri sahneye çıkarılır. Kartal, akbaba, şahin ve kuzgun, güvercin, kumru ve bülbül — hepsi bu önemli soruyla aynı derecede ilgilenir. Süleyman’ın sihirli kuşu, her şeyi bilen Hüdhüd, öğretmen olarak aranır ve son derece merak uyandırıcı söyleşilerle arzulanan haber sorulur. Hüdhüd alçakgönüllü rolünü oynar, bilgece tavsiyeler verir ve topluluğu, aynı zamanda en yüksek ışığın sembolü olan Doğuluların Zümrüdü Anka’sına (Simurg), yani Simurg’a giden yola sürer. Kuşların insanlığı, Hüdhüd’ün peygamberi ve Simurg’un en yüce tanrısallığı temsil ettiğini anlamak kolaydır. Eser, görkemli doğu imgeleri zenginliği ve çok sayıdaki güzel ayrıntısıyla önemli ve çok ilginç bir eserdir. — Nişabur’da kemikleri yatan ikinci şair ise ilkinin tam zıttı olan Hayyam’dır. Dindarlarımızın söyleyeceği gibi bir ateist; en büyük ve en güzel olanı ayaklar altına alan, kutsal yasalara ve kurallara alay ve küçümseme yağdıran, Muhammed’in ve İslam’ın küstah bir alaycısı. Ve buna rağmen Hayyam, ilki kadar okunur. İran, tüm uçları temsil ederek Doğu karakterini en net şekilde ortaya koyan Asya ülkesidir. Ateist ve derin bir huşu içindeki dindar burada, özel bir tutkulu çatışma olmaksızın birbirine temas eder. Evet, İran doğu yaşamının en sadık resmidir.

(Devamı gelecek.)

Pester Lloyd Gazetesi, 29 Kasım 1866. anno.onb.ac.at